УСТАНОВКА МПСЗ САРУМАНА НА ПРИМЕРЕ КВАДРОЦИКЛА STELS ATV-500K
После того как блок управления МПСЗ (ФУОЗ) полностью готов, необходимо ещё раз проверить работоспособность, теперь уже с установленным микроконтроллером PIC (и не говорите, что я запарил с этими проверками – надёжность прежде всего).
Подключаем «+» (можно 9 В, а можно 12…15, смотря какой ИП есть под рукой) и «-» к соотв. разъёмам, сажаем разъём входа от датчика (ОД) на землю (можно просто кусочком провода на соседний с ним минусовой разъём), при этом светодиод должен загореться (естественно, если залита прошивка под лепесток). При отсоединении входа ОД от земли разъём выхода на коммутатор должен кратковременно сесть на землю (можно проверить мультиметром в режиме омметра либо с помощью светодиодной контрольки). Такая вот минимально необходимая проверка.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
На Stels ATV-500К (а так же Kazuma Jaguar 500, Stels ATV-500GT, Stels ATV-500X, Stels ATV-500GT1, BM Panda-500)
- снятие индукционного датчика,
- установка оптического датчика,
- удаление штатного модулятора (метки-прилива),
- установка нового модулятора
возможны без демонтажа маховика!
Это важно, поскольку снятие маховика магнето на 500-кубовом силовом агрегате Казума довольно затруднительно (по кр. мере с помощью обычных съёмников).
Долой CDI
Болтики датчика откручиваем с помощью накидного ключа (8 мм) с увеличенным выносом, для удобства термоэкран выхлопной трубы лучше снять.
ШТАТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК ДЕМОНТИРОВАН
Вынимаем бендикс (сначала подаём на себя, потом приподнимаем вверх). Далее обязательно надеваем какую-либо трубку на проходящую над магнето магистраль маслопровода. Также для защиты от попадания опилок обязательно затыкаем зазор между маховиком и корпусом двигателя ветошью (лучше слегка влажной). Берём самую маленькую болгарку, ставим самый маленький диск (115 мм) и постепенно в несколько заходов (чем больше, тем лучше, чтобы не перегревать маховик во избежание отклеивания магнитов) стачиваем штатную метку момента искрообразования. При этом не касаемся зубьев венца маховика и избегаем контакта с маслопроводом (но трубка на всякий случай должна быть одета – я забил на это и под конец зачистки всё же цепанул магистраль несколько раз, благо что не насквозь).
УДАЛЕНИЕ ШТАТНОЙ МЕТКИ МОМЕНТА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ
Понятное дело, далее демонтируем на фик штатный блок зажигания и срезаем его разъём со жгута. Вот теперь всё, что напоминало о CDI, у-да-ле-но.
Оптический датчик: воплощение
С принципиальной схемой ОД вы ознакомились в предыдущей части отчёта, так что сразу перехожу к изготовлению. Резисторы подбираем в зависимости от характеристик ИК светодиода и фототранзистора. Например, мой ИК СД имеет рабочее напряжение 1,5 В и ток 20 мА, поэтому для 9 вольт хватит 390 Ом, а для 12-вольтового питания потребовался бы резистор 560 Ом. Правда, я поставил 560, т.к. меньшего номинала под рукой не было, но вообще следует ставить именно предписанный номинал, иначе из-за слабого свечения светодиода сопротивление фототранзистора в открытом состоянии будет выше, чем при нормальной освещённости. С самим фототранзистором сложнее: в открытом состоянии он имеет определённое сопротивление (которое, как я уже сказал, к тому же будет зависеть от степени освещённости). Данное сопротивление будет плюсоваться к сопротивлению резистора R2 и выходное напряжение делителя уйдёт от расчётного. Поэтому я бы советовал просто поставить оба резистора (R2-R3) номиналом 2.2 кОм (2200 Ом, 2к2), а затем в ходе проверки датчика в случае необходимости корректировать выходное напряжение заменой R3 (понижать, уменьшая номинал и повышать, увеличивая).
Корпус ОД лучше (проще) всего сделать из листовой оцинковки. Можно использовать и толстую консервную банку, но можно купить оцинкованный оконный отлив (полно на любых строительных рынках) – и целый лист оцинковки не придётся покупать, и стоит не дорого. Разметка для корпуса будет такой:
РАЗМЕТКА ЗАГОТОВКИ КОРПУСА ОД
ЗАГОТОВКА ОД
КОРПУС ОД
Отверстия под крепёжные винты сверлим с расстоянием между центрами 36 мм и отстоянием от края заготовки до центра отверстия (сверло 5 мм), для удобства можно подрезать «уши» наискось (я делал в менее оптимальном порядке, поэтому для иллюстрации фото полностью готового ОД).
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЙ ОД
Кроме непосредственно функций кронштейна, железяка корпуса будет выполнять и роль минусового проводника, это позволит упростить всю конструкцию. На внутренней стороне расположим излучающую часть схемы (ИК светодиод и резистор R1), на наружной – принимающую (фототранзистор и резисторы R2-R3). Для закрепления элементов используем текстолитовые мини-платы, которые, в свою очередь, закрепим на корпусе с помощью пайки с последующей дополнительной фиксацией эпоксидкой (заливка датчика которой обязательна, в крайнем случае можно использовать термоклей).
Сами платы изготовил по месту, с использованием самой простой «маркерной» технологии. На листочке размечаем квадратик нужного размера (в нашем случае это 20х20 мм), далее, прикладывая элементы, рисуем эскиз, который затем повторяем с помощью водостойкого маркера (лучше предназначенного для надписей на CD) на заранее вырезанной, ошкуренной и обезжиренной пластинке текстолита. На фото показано изготовление наружной пластинки, разметку и изготовление внутренней не фотал, но принцип должен быть понятен.
РАЗМЕТКА МАРКЕРОМ
Травим мини-плату в хлорном железе, промываем, смываем маркер (его можно смыть и спиртом), шкурим, сверлим отверстия под пайку к корпусу датчика и под глазок фототранзистора, обезжириваем.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИНИ-ПЛАТ ПО МАРКЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Перед пайкой необходимо удалить цинк с пластинки (с помощью шкурки, но не вдыхая пыль). Можно паять и с помощью специального флюса по цинку, но он слишком агрессивен и, поскольку вымыть состав из-под платы будет затруднительно, лучше пользоваться обычным канифольным по зачищенному. Сначала паяем платы к корпусу и только после этого монтируем элементы (чтобы избежать их перегрева), плюсовые участки двух плат соединяем проводом (можно тонким), минусы на корпусе, сигнальный выход на свою отдельную площадку.
Затем снова необходима проверка: подключаем питание к + 9 В (не к +12, т.к. питание датчика, как и питание саруманки, возьмём с 5 клеммы коммутатора), землю к корпусу. Измеряем напряжение между сигнальным выходом и землёй: должно быть не менее 3-4 вольт и не более 5, в случае отклонений загоняем напряжение в нужный диапазон посредством замены резистора R3. При этом если нужно понизить напряжение, то учитываем, что R3 не должен быть менее 1 килоома, и, если килоомного недостаточно для нужного понижения выходного напряжения, следует заменить и R2 на резистор большего сопротивления. Если же напряжение слишком низкое, то нужно действовать наоборот, но при этом также следить, чтобы оба резистора R2-R3 имели номинал более 1 кОма. Скорее всего, с любым фототранзистором будет отлично работать делитель 2к2/2к2, но на всякий случай предупредил. У моего датчика R2=2 кОм, R3=1,5 кОм, выходное управляющее напряжение 1,5 вольта (маловато, но саруманка работает и с таким, поэтому дорабатывать датчик не стал), однако такой результат гарантирован только при использовании аналогичной оптопары Honeywell SEP8506-003 (ИК СД) и SDP8406-004 (фототранзюк). С другими компонентами могут появиться отличия, которые следует учесть (как – см.выше). И, повторюсь, 1,5 сигнальных вольта это ниже оптимального диапазона (3-5 В), я не стал переделывать, но при создании датчика (ОД) с нуля отнеситесь к выходному сигналу внимательнее.
Провода от ОД проводим через два отверстия, оставшихся от проводов штатного индукционного датчика (потребуется немного раздраконить их сверлом 2,5-3 мм). Саму резинку-уплотнитель при установке лучше посадить на герметик, нанеся немного и на провода в месте входа-выхода.
УСТАНОВКА ОД
Крутись, лепесток…
Теперь о модуляторе. Более простого элемента и придумать сложно. Возможно, кто-то придумает что-то получше, но я сделал так.
Материал использовал тот же, что для корпуса ОД, хотя при изготовлении лепестка проще будет работать с более тонким металлом, например, алюминиевой банкой.
С помощью циркуля радиусом 67 мм отметил дугу. Вообще, радиус задней части маховика составляет 70,5 мм, но при изготовлении элемента по такому радиусу он почему-то топорщился по краям. Пришлось сделать четыре экземпляра, пока подогнал изгиб, при этом могу сказать, что вероятно ещё более оптимальным будет ориентирующий радиус 65 мм. Далее откладываем 7 мм вниз и 5 мм вверх, проводим две дуги по соотв. радиусам.
ДУГА
Вырезаем заготовку. Длина по окружности центральной дуги для 500К должна быть примерно 74 мм. По прикидке это около 60 градусов от маховика, в месте расположения метки имеющего длину окружности 445 мм. В идеале лучше отложить 60 град. транспортиром, но, по сути, прецизионная точность и не нужна – в случае ошибки даже на 2-3 мм это внесёт погрешность в определение частоты вращения коленвала в пределах нескольких процентов, что в нашем случае не столь принципиально (в космос мы не собираемся). Заготовку лучше сделать чуть длиннее, точно укоротив позже. Нижнюю часть шинкуем с шагом 3-4 мм (на глаз), в результате чего получаем такую красоту:
ЧЕЙ ДНК?
Затем портим красоту, выравнивая пластику, и отгибаем крепёжные «уши» под углом 90 град. поочерёдно в противоположные стороны.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЯТОРА
Подрезаем модулятор до нужной длины, если (как в моём случае) транспортира под рукой нет, можно отложить 74 мм на бумажке и приложить со стороны зубьев по окружности. Затем проверяем, чтобы шторка свободно проходила под бендиксом (именно из-за него делать «гребень» выше 5 мм нельзя!). Если с высотой лепестка порядок, прицеливаемся несколько раз к месту установки модулятора: точка выхода его из створа ОД должна соответствовать ВМТ, при этом проще всего ориентироваться по спилу штатной метки – её конец (если смотреть по направлению вращения) также соответствовал ВМТ. Кончики оттопыренных крепёжных ушей модулятора слева (по направлению вращения) должны идти по краю внутреннего среза маховика (на фото будет понятнее). В общем, ошибиться там трудно, но лучше точно зафиксировать в памяти нужное положение, так как Поксипол не оставит времени на размышления. К слову, металлы он склеивает более чем прочно, главное не забыть зашкурить и обезжирить поверхности. Ну и, естественно, пластики (ПВХ, ПНД и пр.) он не клеит, но это так, отступление для тех, кто не уверен в составе. В прочем, можете использовать любую другую «холодную сварку», если убеждены в её качестве (либо вообще обычную эпоксидку). Лепесток лёгкий, площадь склеивания большая, так что надёжная фиксация гарантирована. Главное хорошо прижать лепесток к маховику, чтобы модулятор не висел на валике поксипола, а был приклеен на тонкий слой фиксирующего состава.
ВАЖНО: при монтаже модулятора в холодное время года необходимо предварительно нагреть маховик (например, феном), в противном случае любые эпоксидные составы застынут и не прихватятся к чугуну!
КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯТОРА НА МАХОВИК
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК И МОДУЛЯТОР НА СВОИХ МЕСТАХ
Остальное – дело техники, обычный монтаж, но, раз уж я это всё зафоткал, то для наглядности рассказываю дальше.
Коммутатор
Список рекомендуемых коммутаторов есть на сайте Сарумана. Для себя я выбрал «ВАЗовский» 961.3734. Это аналог 96.3734, но дополнительно оснащённый индикаторным светодиодом, мигающим при получении сигнала от ДХ и загорающимся постоянно при простое с включенным зажиганием (в режиме отключения катушки). Мелочь, но очень полезная, тем более за те 20-30 руб, на которые такой коммутатор дороже обычного «молчуна». Сразу видно, исправен ли узел и получает ли он сигнал от блока управления МПСЗ.
Транзисторный коммутатор поставил на место штатного. Для этого потребовалось просверлить новые отверстия (разметил по штатному, расстояние не замерял), причём отверстия проходят на некотором расстоянии от р**ер охлаждения, что позволяет свободно крутить болты ключом-головкой (на 10). Торчащие под штатные крепления нового коммутатора «уши» спиливать не надо – они не мешают, к тому же это дополнительная площадь радиатора. Также на благо поддержания температурного режима устройства будет играть и то, что коммутатор закреплён на массивной поперечине рамы – считай большой дополнительный радиатор.
Крепление транзисторного коммутатора на место штатного на 500К гарантированно возможно только при использовании модификации устройства 961.3734 (96.3734), при установке других коммутаторов р**ра их радиаторов могут помешать сверловке либо стать помехой при закручивании крепёжных болтов (в этом случае можно закрепить коммутатор и с помощью хомутов-стяжек).
БОЛТЫ В НОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ
НОВЫЙ КОММУТАТОР НА МЕСТЕ СТАРОГО
Единственный открытый вопрос – данный коммутатор (961.3734) при включении и выключении зажигания «продёргивает» катушку зажигания (причём независимо от подключения к ФУОЗу, дело именно в коммутаторе), в результате чего возникает ненужная искра. Всё бы ничего, но если двигатель остановился на такте наполнения (особенно ближе к его концу), либо начале такта сжатия (когда впускные клапана ещё приоткрыты) происходит обратная вспышка в карбюратор. Конечно, при закрытой дроссельной заслонке ничего страшного этом нет: пламя упирается в заслонку, доступ воздуха для воспламенения топлива в карбюраторе закрыт. Однако в случае наличия повреждений вЫпускного патрубка карбюратора (а такая неисправность на 500К не является редкостью) возникают предпосылки к нарушению пожарной безопасности. Возможно, с другими коммутаторами подобного эффекта не будет – по возможности проверю (всё равно хочу купить один в запас, попробую взять другую модификацию). Что интересно – чем больше наработка коммутатора, тем реже встречается подобное явление.
Проводка
Проводку перекоммутировал следующим образом (напомню, штатный разъём CDI срезал).
Чёрно-жёлтый провод (в стоке катушка) обрезал под корешок, он нам больше не нужен.
Чёрный провод (в стоке плюс CDI) соединил с питанием коммутатора (гнездо 4) и клеммой «Б» (батарея) новой катушки.
Зелёный провод (в стоке земля CDI) соединил с минусом коммутатора (гнездо 2) и минусом саруманки, а так же с фиолетовым проводом штатного пучка (для чего см. ниже).
Бело-чёрный провод (в стоке глушилка) соединил с выходом соответствующей функции саруманки.
Бело-голубой провод (в стоке датчик зажигания) соединил с выходом дополнительной функции саруманки «прогрев/сушка свечи». С учётом подключения фиолетового провода (в стоке датчик зажигания) к земле, на обратном конце проводки бывшего датчика зажигания вместо него получил пару, при замыкании которой включается соответствующий режим саруманки. Просто жалко было выбрасывать провода, тем более что они вплетены в общий жгут. Теперь, при подключении к ним вместо бывшего датчика зажигания кнопки, данная кнопка будет включать режим прогрева/сушки свечи.
Получившуюся косу проще показать на фото:
НОВАЯ КОСА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
Назначение же отходящих от неё проводов следующее.
Синий и коричневый – соотв. питание и сигнал к катушке зажигания. Питание, как уже было указано выше, от чёрного провода штатного пучка проводов CDI к клемме «Б» (батарея), сигнал же (коричневый) – от гнезда 1 разъёма коммутатора к клемме «К» (коммутатор).
К саруманке идёт больше проводов:
красный – питание на саруманку и оптический датчик (9 вольт от гнезда 5 коммутатора)
коричневый – земля на саруманку (от зелёного провода штатного пучка CDI)
зелёный – сигнал от саруманки к коммутатору (к гнезду 6)
белый – глушилка от саруманки (соединён с чёрно-белым проводом штатного пучка CDI)
оранжевый – провод функции «прогрев/сушка свечи» (соединён с бело-голубым проводом штатного пучка CDI)
РАЗЪЁМ КОММУТАТОРА ВАЗ
Розовый провод гнезда 3 коммутатора (земля ДХ) обрезал, т.к. оптический датчик сидит на земле корпусом, а саруманка заземлена на штатный провод массы бывшего блока CDI (в прочем, при желании можно взять минус на саруманку и от этого гнезда).
Резиновый чехол разъёма коммутатора обязательно нужно залить герметиком!
После установки коммутатора необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к клеммам катушки зажигания лампочку (катушка пока не подключена), включаем зажигание, провод от гнезда 6 коммутатора сажаем на землю, при этом лампочка должна вспыхивать, а индикаторный светодиод на коммутаторе (при наличии) загораться.
От датчика (ОД) до саруманки идут два провода – питание датчика (прицеплено на плюсовой вход саруманки, куда +9 вольт подаются от коммутатора) и сигнал. Но: в эту же косу на всякий случай я заложил ещё один провод: он подключен к минусовой клемме саруманки и идёт в косе датчика до того места, где два провода (питание и сигнал) уходят под крышку магнето. Для чего третий провод? Это альтернатива (хотя и не полная, но для самоуспокоения достаточная) экрану сигнального кабеля – с случае если вдруг от куда ни возьмись прилетит высоковольтный разряд (вероятность мала, но всё же), то ему будет проще слиться на землю по отрицательному «концу», чем садануть в саруманку, выведя её из строя.
УСЛОВНЫЙ ЭКРАН (фиолетовый провод)
Катушка? Да это целая бобина!
Катушка зажигания нужна самая обычная от системы БКЗ ВАЗ 2108 одноискровая (цилиндрическая). Я купил болгарскую «Елпром-Елхово», поскольку успешно эксплуатировал такие не только на ВАЗах, но и на автомобилях импортного производства. Понятное дело, что подойдут катушки и любых других производителей (главное чтобы это не была китайская подделка, хватит нам того, что квадр китайский).
Хотя новая катушка в несколько раз больше прежней, закрепить её удалось в штатном месте с помощью пластиковых хомутов-стяжек.
НОВАЯ КАТУШКА НА МЕСТЕ СТАРОЙ
Немного подумав, я дополнительно зафиксировал бобину (не путать с бабищей) ещё парой хомутов (надёжность прежде всего).
НАДЁЖНОЕ ДВОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КАТУШКИ
По подключению катушки есть отдельное замечание: нельзя подключать питание катушки и саруманки из одной точки. При предложенной мной коммутации (питание саруманки и ОД от 5 клеммы коммутатора) такая ситуация исключается, но если будете запитывать саруманку напрямую от бортовой сети (не через коммутатор), то катушку обязательно нужно подключить через реле по отдельной линии непосредственно от аккумулятора (он будет выполнять роль фильтра). В принципе, такое подключение (катушка на АКБ через доп реле) не помешает в любом случае, но меня уже заломало, может со временем доработаю.
Бронепровод
Высоковольтный провод обязательно нужно использовать выскоомный силиконовый – это крайне важно для защиты от помех в бортовой сети (естественно, имеются в виду помехи, влияющие на блок МПСЗ, а не на радио, как думают некоторые). По одному высоковольтные провода на ТАЗ в продаже я не встречал давно, покупать 4 штуки от ВАЗ 2108-09 не рационально, а вот комплект из двух ВВ проводов от ОКИ (ВАЗ 1111) будет как нельзя кстати (купил Tesla). В качестве основного лучше взять более длинный, а тот, что покороче – в запас.
В тех местах, где провод будет соприкасаться с корпусом двигателя, следует одеть на него кусочки гофры (подойдёт 9,8 мм) либо шланга, иначе возможны пробой и утечка на массу. В идеале хорошо сделать какие-либо кронштейны, исключающие контакт провода с заземлёнными частями, однако, поскольку пространство для подобного «творчества» сильно ограничено, пойдёт и защита дополнительной оболочкой. При этом нужно либо полностью заключить провод в гофру, обмотав поверх изолентой начиная от колпачков (предпочтительно), либо изолировать только в тех местах, где возможно касание «земли». Одевать гофру на весь провод, не обматывая её изолентой, не стоит – внутри будут скапливаться грязь и влага.
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОВОД В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ
Уплотнитель колпачка свечи
Для ATV данный компонент достоин особого внимания, особенно после установки катушки зажигания высокой энергии! Наконечник свечи 500К в стоке только выглядит герметичным, а на деле спокойно пропускает воду, поэтому до установки микропроцессорного зажигания я предпочитал сажать его верхнюю часть на герметик.
ШТАНЫЙ ВВ ПРОВОД
После установки силиконового ВВ провода от ОКИ в стандартном виде ситуация с герметичностью ещё более усугубилась – путь в колодец открыт для воды и грязи.
СТАНДАРТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ВВ ПРОВОД ОТ ОКИ
По большому счёту можно было сформировать уплотнитель наконечника из герметика (например, Permatex это вполне позволяет), намазав стенки свечного колодца какой-либо густой смазкой, напихав в нижнюю часть колодца ветошь и залив верхнюю часть свечного колпачка собственно герметиком. Однако остался штатный уплотнитель (зачем добру пропадать), поэтому я выкрутил китайский ВВ провод из штатного колпачка (вкручен на залитый в корпус колпачка саморез) и вытащил сам колпачок из оболочки. Надо отдать китайцам должное – штатный колпачок имеет как встроенный резистор, так и пружинное полукольцо на контакте, что можно увидеть и не на всех фирменных проводах.
КОМПОНЕНТЫ ШТАТНОГО СВЕЧНОГО НАКОНЕЧНИКА
Оболочку подрезал сверху и снизу, после чего натянул красную резинку на наконечник нового силиконового провода.
ГЕРМЕТИЧНО, НО НЕРАЗБОРНО
Получилось герметично, но из-за того, что штатный колпачок полностью утоплен в колодец, снять провод со свечи можно только потянув за сам провод (чего делать нельзя, поскольку в результате провод выдёргивается из оболочки колпачка). И как быть? А очень просто – обмотать провод и колпачок изолентой, теперь можно тянуть и за сам провод (правда, делать это следует исключительно на холодном двигателе: на горячем клей изоленты раскисает и может произойти вырывание провода). Также неплохо смазать внутренность резинового наконечника (хотя бы тем же Литолом), поскольку колпачок присасывается к свече очень сильно и сдёрнуть его довольно тяжело (со смазкой оно будет полегче).
ФИКСАЦИЯ КОЛПАЧКА НА ПРОВОДЕ
Для облегчения снятия-установки дополнительного уплотнителя (да и наконечника) лучше не натягивать его на колпачок нового провода, а сделать продольный разрез и просто одеть без лишних усилий. На место разреза красного колпачка для пущей важности нанёс каплю качественного герметика. Разрез виден на фото выше («фиксация колпачка на проводе»), а нанесение герметика – на фото «высоковольтный провод в дополнительной оболочке» (ещё повыше).
В результате получилось архинадёжное уплотнение, которое гарантированно не пропустит воду в колодец. Единственное что для полного одевания колпачка на свечу в конце свободного хода необходимо сильно надавить на верхушку нового колпачка (пальцами или парой накидных ключей) до характерного щелчка.
Свеча зажигания
Свеча зажигания подходит та же что при стоковом CDI – любая от 16-клапанных ВАЗов. При этом зазор нужен не уменьшенный, как в стоке, до 0,7-0,8 мм, а тот, что изначально установлен на таких свечах – 1,0-1,1 мм.
Управление дополнительными функциями
Глушилка управляется штатной кнопкой ENGINE-STOP. Просто, удобно, без лишних концов, соплей и адаптирующих развязок. Алгоритм остался прежний – нажатие кнопки приводит к невозможности работы двигателя: нельзя завести даже с кика либо мгновенная остановка (без искры-то оно никуда).
В качестве кнопки прогрева/сушки свечи я задействовал бесполезный селектор выбора отображения пробега (КМ-МИЛИ). Теперь нажатием этой кнопки можно произвести не прежний никому ненужный переход между нашими километрами и пендосовскими милями, а прогрев/сушку свечи зажигания. Суть режима в том, что при остановленном двигателе (нет сигнала с датчика) на свечу подаётся разряд с частотой порядка 1,5 кГц.
Переключатель графиков УОЗ не мудря я решил сделать с помощью обычного кнопочного переключателя, который вмонтировал в пустую коробку курка (напомню, у меня установлена ручка газа). Хитростей тут никаких нет: два соотв. провода от саруманки к клавише, третий выход переключателя просто посадил на массу (я пустил провод до точки массы кнопки прогрева/сушки свечи, хотя, понятное дело, заземлить можно куда угодно). Переключать можно с помощью большого пальца, даже не отпуская ручку газа. Также предостаточно и других мест – предложенное мной лишь один из множества вариантов.
Индикаторный светодиод
саруманки лучше всего разместить не на корпусе ФУОЗа, а вынести в более доступное место (я разместил так же на коробке бывшего курка газа спереди). При таком расположении состояние системы зажигания можно мониторить в любой момент и без необходимости заглядывать под обшивку. НО: важно разместить индикатор так, чтобы он либо его свет не были видны во время движения (будут отвлекать), поэтому ни в коем случае не размещайте светодиод на приборной панели и не направляйте его на обшивку – заманает своим миганием.
КЛАВИША УПРАВЛЕНИЯ ПЕРКЛЮЧЕНИЕМ ГРАФИКОВ УОЗ И ИНДИКАТОР
Её величество саруманка
Начну с заливки платы зажигания и установки устройства в корпус.
Как уже писал в предыдущей части отчёта, по рекомендации Сарумана корпус использовал алюминиевый BS31. В указанную «коробку» установил финальный блок ФУОЗ. Оставшийся после различных испытаний работоспособным отладочный решил оставить в безкопусном исполнении, чтобы занимал меньше места.
Самым лучшим материалом для защиты платы от внешних воздействий (включая воду) является эпоксидная смола.
ЛЕДЕНЕЦ
Ставший запасным отладочный блок залил эпоскидной смолой полностью.
Однако залитую эпоксидкой плату расковырять без значительного ущерба для деталей довольно трудно (а при толстом слое практически невозможно), поэтому я рекомендую следующий алгоритм (может он и слишком щепетилен, но зато гарантирует абсолютную надёжность).
(а) До проведения первичной проверки работоспособности ФУОЗа на квадроцикле фиксировать компоненты какими-либо вспомогательными составами (клей, эпоксидка) не следует, чтобы в случае выявления дефекта можно было быстро заменить соответствующую деталь.
(б) После того, как мы увидим, что плата заработала на квадре, необходимо прихватить резонатор, «кренку» и ёмкости термоклеем (не эпоксидкой!). Это защитит крупные элементы от вибрации, но позволит на этапе «обкатки» устройства в случае необходимости заменить их, нагрев клей.
(в) Далее временно устанавливаем микросхему в корпус, в случае с алюминиевым следя за тем, чтобы не коротнуть плату со стороны дорожек (например, можно подложить пластинку, вырезанную из пластиковой бутылки).
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЭТ ПОДЛОЖКА
(г) Соединяем выводы платы с соответствующими клеммами внешнего разъёма (разъём можно врезать и в корпус, но я бы советовал болтающийся на проводе) и монтируем на квадр. На первое время можно обмотать блок изолентой, т.к. место выхода проводов будет, скорее всего, негерметичным (это, конечно, зависит от того, как вы просунете провода через корпус, но в любом случае на время «обкатки» должна быть сохранена возможность полной разборки устройства).
МОНТАЖ ВНЕШНЕГО РАЗЪЁМА
Если сделать герметичным соединение разъёма просто – достаточно обмотать стык половинок корпуса разъёма изолентой, то для защиты от воды и грязи задней части разъёма можно залить её герметиком (либо термоклеем).
СОБРАННОЕ УСТРОЙСТВО С РАЗЪЁМАМИ
(д) «Обкатываем» зажигание некоторое время, но не менее 2-3 поездок и 50-100 км пробега. Идеальный вариант – изготовить два блока управления МПСЗ. Зачем?
Сам по себе блок очень надёжен и после «обкатки» необходимости возить запасной нет. НО: в процессе наработки первых часов возможен выход из строя дефектных компонентов (от ёмкостей до процессора). К сожалению, предлагаемые в широкой продаже детали не отличаются космическим качеством. Например, в моём случае, как я уже писал, при охлаждении проявился дефект стабилизатора напряжения: замороженная «кренка» сначала переставала давать положенные 5 вольт, а затем и вовсе вышла из строя. Имея второй блок можно произвести «горячую» замену и поехать кататься дальше (или уж по крайней мере в сторону дома), а не ковыряться с единственным в лесу.
При изготовлении двух блоков обкатываем каждый. Второй можно будет на всякий случай брать с собой в качестве запасного, либо подарить единомышленнику (повторюсь, он нужен не столько как запчасть, а как подстраховка на момент обкатки свежесобранного устройства).
(е) После «обкатки» снимаем блок (блоки) и заливаем плату (платы) эпоксидкой. Слово «заливаем» в данном случае использовано образно, поскольку заливка проходит буквально по каплям в несколько заходов, при этом:
- предварительно нужно обязательно запечатать термоклеем щель между поверхностью платы и «кроваткой» (SCS-18) микроконтроллера, в противном случае жидкая эпоксидка из-за капиллярного эффекта поднимется по контактам и зальёт их, при этом либо будет невозможно установить камень на место (если заливаем со снятым процем), либо процессор нельзя будет снять (в случае, если он установлен в момент заливки, просто приклеятся ноги);
- также можно предварительно залить термоклеем и все остальные компоненты, эпоксидка же выступит в роли внешнего «панциря», при таком способе будет возможен ремонт схемы в дальнейшем;
- замешивать эпоксидку с отвердителем (1:10) удобно в пробке от пластиковой бутылки спичкой;
- после замеса эпоксидку выдерживаем не менее 25-35 минут, чтобы она приобрела некоторую густоту и не стекала с платы, как вода;
- после нанесения эпоксидки «сушим» плату, желательно на батарее и обязательно с проветриванием помещения;
- запекать деталь в духовке не нужно – это может привести к выходу компонентов из строя;
- последующие слои эпоксидки наносим после полимеризации предыдущих.
ЗАЛИВКА САРУМАНКИ
ЗАЛИВКА ОД (выкладываю заодно)
(ж) После полной глазуровки платы устанавливаем её в корпус, при этом:
- место выхода проводов герметизируем термоклеем;
- используем герметичные разъёмы либо полностью обматываем их изолентой.
ОБКАТАННЫЙ БЛОК
Сам блок управления МПСЗ крепим под рулём перед бензобаком с помощью пластиковых хомутов (бак служит тоже своего рода дополнительным экраном между катушкой и ФУОЗ).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ФУОЗ
КРЕПЛЕНИЕ БЛОКА ФУОЗ
При включении зажигания индикаторный светодиод должен подмигнуть. Далее останется только нажать на кнопку стартёра!
